أقدم مدينة في دورانجو مليئة بالمفاجآت. إحداها هي كنيسة Jesús Nazareno النادرة ، والتي تضم شيئًا رمزيًا للمكان وفي نفس الوقت غريب جدًا: جمجمة مثقبة تستحضر قصة شبه ملحمية ولغزًا لم يتم فك رموزه بعد ...
لن يتخيل المرء أبدًا أن هذه المدينة الصغيرة الخلابة بين دورانجو وزاكاتيكاس ، على طول الطريق السريع 45 ، لديها شيء خاص. الإغراء الأكثر إلحاحًا هو تجنب الأراضي شبه القاحلة ، وترك هذه المنازل القديمة والانتهاء من تغطية 52 كيلومترًا المتبقية حتى عاصمة دورانجو. لكن في البداية ، هناك قصصه القديمة ، بما في ذلك قصة غير عادية حقًا: قصة Don Uraján de Luna.
الماء ولوحة من أرواح المطهر
قام الرهبان الفرنسيسكان بالوعظ على طول هذه الأجزاء الشرقية من دورانجو منذ حوالي عام 1555 ، ولكن ذلك استمر حتى سبع سنوات بعد ذلك ، عندما أسس المستكشف فرانسيسكو دي إيبارا رسميًا مدينة نومبر دي ديوس ، الأقدم في دورانجو وفي الشمال الغربي بأكمله إسبانيا الجديدة. استقر الأسبان والهنود الذين رافقوا إيبارا في المدينة ولا يزال سكان نومبر دي ديوس يتعرفون على الدرابزين الذي يقسم مساحات كل مجموعة إلى الشمال والجنوب. من بين المؤسسين الهنود كانت هناك مجموعة من Michoacan Purépecha الذين أسسوا حيهم الخاص ومعبدهم ، وهو معبد Jesús Nazareno (على زاوية Coronado و Constitución).
يقولون أنه بعد عقود قليلة من تأسيسها ، واجهت Purépecha of Nombre de Dios مشاكل مع حقوق المياه في أراضيهم الزراعية. وبالتالي ، بدأ رئيسهم ، دون أوراجان دي لونا ، خطوات استعادتهم. كان التقاضي معقدًا للغاية وكان على أوراجان السفر إلى إسبانيا لمحاولة حل المشكلة مباشرة أمام الملك (ربما فيليبي الثالث). لكن اختراق حواجز البلاط كان مهمة مستحيلة ، لذلك لجذب انتباه الملك ذات يوم ألقى بنفسه في الشارع أمام خيول العربة الملكية. تمكن سائقو السيارات بالكاد من إيقاف السيارة. كان لهذه الإيماءة التأثير المنشود: فاندهش الملك من هذا العمل الجريء ، حيث أعطى الرئيس للجمهور ، وحل أمره بشكل إيجابي ، وقدم له أيضًا لوحة كبيرة من أرواح المطهر كهدية.
المعبد وقصصه
من بين كل عجائب كنيسة يسوع الناصري هناك اثنتان على الأقل تستحضران هذه القصة. يحتوي هذا المعبد الذي يبلغ عمره 400 عام على مدخل جميل مزين بملائكة صغيرة تذكر بفن العمارة ميتشواكان في القرن السادس عشر. يوجد بالداخل العديد من القطع النيابية عالية الجودة: ثلاثة مسيحيون موكب مفصلي كبير (بأذرع متحركة لإنزالهم من الصليب) ، ولوحة لسان إيسيدرو لابرادور وصور متعددة الألوان للرسل سانتياغو وسان بيدرو وسان بابلو ورؤساء الملائكة سان ميغيل وسان غابرييل وسان رافائيل. توجد على الجدران لوحات جدارية رائعة مع بعض محطات الصليب التي يمكن رؤيتها الآن ، لأن اللوحة التي أخفتها قيد الترميم. وهذه اللوحة بالتحديد غائبة الآن ، وهي لوحة أرواح المطهر التي تشير إليها القصة. إنها لوحة زيتية ضخمة ، عدة أمتار مربعة. ربما تم رسمها في مكسيكو سيتي ، وهناك نقاد يقولون إن أحد الشخصيات التي تحاول يائسًا الخروج من نيران المطهر ليس سوى أوراجان دي لونا.
القطعة الأخرى التي تشير إلى التاريخ هي جمجمة Don Uraján ، الموجودة في علبة زجاجية صغيرة قديمة داخل المعبد. إنها ليست جمجمة عادية ، فالثقب الضخم يشير إلى أنه قُتل بضربة في المنقار. لا بد أن هذا حدث في أوائل القرن السابع عشر. ربما كانوا أعداءه السياسيين أو الأشخاص الذين تأثروا بجهوده.
ومع ذلك ، تأتي هذه القصة في متناول اليد مع أشخاص غنيين بالفن والتاريخ والتقاليد والعبقرية الشعبية مثل نومبر دي ديوس.
يمكن للمرء أن يواصل المغامرة بزيارة معابدها الأخرى المثيرة للاهتمام ، مثل أبرشية سان بيدرو أبوستول ، وأطلال كنيسة سان فرانسيسكو ، مع قوسها في المقدمة ، كنيسة سيدة المهد ، مع وجودها الرائع الذي يزيد عمره عن ثلاثمائة عام. ؛ وصورة ميتشواكان الجميلة لنيسترا سينورا دي لا سوليداد ، أو الكنيسة الباروكية لمزرعة خوانا جويرا ، على بعد 5 كيلومترات من المدينة.
إذا شعرت بالجوع ...
يمكن أن يكون تكملة زيارة كنيسة Jesús Nazareno أكثر دنيوية. فن الطهو في Nombre de Dios رائع. حول المعبد (وفي أجزاء أخرى من المدينة) يجد المرء متاجر تبيع نبيذ الفاكهة (التونة والسفرجل وغيرها) والمعلبات والمشمش المجفف والفلفل الحار والحلويات. هناك أيضًا نزل تقوم بإعداد مختارات gorditas (أشهرها تلك الموجودة في Doña Aleja ، في Francisco Zarco 501 ، بجوار الساحة الرئيسية). والأهم من ذلك ، يمكنك أيضًا زيارة vinatas ، أي المطاحن الحرفية والأفران ومعامل التقطير حيث يتم صنع mezcal اللذيذ.
صحفي ومؤرخ. وهو أستاذ الجغرافيا والتاريخ والصحافة التاريخية في كلية الفلسفة والآداب في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة ، حيث يحاول نشر هذيانه من خلال الزوايا النادرة التي يتألف منها هذا البلد.
