تمنحنا الدراجة أحاسيس مختلفة ، ويصبح التواصل مع البيئة شيئًا فريدًا وتؤسس التضاريس في بعض الأحيان علاقة عميقة مع عجلاتنا. لهذا السبب ، عند تحديد الطريقة التي سأزور بها المدن السحرية في خاليسكو ، قررت ركوب الدراجة الجبلية.
إن رؤية الأرض من الجو ليست هي نفسها رؤية الأرض من نفس السطح أو تحتها. نعتقد أيضًا أن المنظورات تتغير اعتمادًا على طريقة النقل التي يستخدمها الفرد وحتى السرعة التي يسافر بها الشخص. ليس الأمر نفسه هو الجري بسرعة في طريق ضيق ، والشعور بالمسار يتدفق تحت أقدامنا ، والسير فيه وإدراك أدق تفاصيل المناظر الطبيعية.
قماش ملون
إن زيارة Tapalpa ، أرض الألوان في Nahuatl ، تشبه فعليًا الغوص في قماش الرسام. وصلنا في الشاحنة ، من غوادالاخارا وبعد "إفطار الأبطال" (أنا شخصياً أعترف بأنني معجب بخبز غوادالاخارا) كنا على وشك الركوب على الدواسات. الخوذة والقفازات والنظارات وأدوات ركوب الدراجات الأخرى وبعض البقالة. مع الدافع الأول ، بدأت الحركة الأفقية ، ولكن أيضًا عموديًا ، كانت الأمتار الأولى التي سافرناها هي تلك الموجودة في شوارع تابالبا المرصوفة بالحصى. أصبح المرور من خلالها ملينًا للحوم ، يُنظر إليه من منظور أكثر إيجابية ، وتمرينًا "للاسترخاء" ، ولكن لا شيء مثل التأمل أو اليوجا. ومع ذلك ، عليك أن تكون واقعيًا ، والحقيقة هي أنني وأنا أكتب هذه الكلمات ، فإن ذكرى الهزهزة المذكورة لا تقارن بذكرى ركوب الدراجات في تابالبا ، والتقاط وليمة ألوان بيوتها البيضاء بالبلاط الأحمر وشرفاتها وأبواب خشبية. في مواجهة هذه البطاقة البريدية ، الحقيقة هي أن أي نوع من عدم الراحة الجسدية يُغفر له ، أو كما يقولون هناك ، "كل من يريد الخوخ يمسك الزغب".
قبل مغادرة تابالبا ، كان من المفيد القيام بزيارة قصيرة إلى وسط المدينة. على رصيف في الشارع الرئيسي ، بعض الطاولات تعرض حلويات إقليمية ، السكارى المشهورون ، على سبيل المثال ؛ مشتقات الحليب المختلفة ، مثل بيغوست ؛ بعض فواكه سييرا في شراب ، بالإضافة إلى الرومبوب التقليدي للمنطقة. بنفس الطريقة التي تتبعها الدجاجة في النقر على حبات الذرة ، نواصل السير على طول شارع ماتاموروس ، بريدًا تلو الآخر حتى نعبر معبد سان أنطونيو ، الذي يقف في نهاية ساحة كبيرة. أمام هذا المبنى يوجد برج الجرس القديم لنفس الكنيسة التي تعود إلى القرن السادس عشر.
تولا لأعمال الحديد
شيئًا فشيئًا ، بعد ركوب الدواسات ، ندخل ريف Guadalajara متجهين إلى Hacienda de San Francisco. رافقتنا أسوار حجرية لا نهاية لها على طول الطريق وعلى جانبي الطريق. المروج الشاسعة ، مثل نسيج أخضر مصبوب بمداعبات الريح ، تلون المناظر الطبيعية بالكامل ، تنتشر من وقت لآخر بواسطة مجموعة منبوذة من الزهور البرية. كانت الأمطار التي هطلت في الأيام السابقة تنمو في الجداول وكان عبورها ضمانة بأننا سنحيي أقدامنا. احتضننا النسيم المنعش من الغابة حيث كان الطريق مغطى بأشجار الصنوبر المورقة وأشجار الفراولة والبلوط والبلوط. الطريق ، الذي كانت وجهته بلدة فيريريا دي تولا ، بعد أن تحول بالفعل إلى مسار ضيق ، عبر بعض الأبواب الخشبية الريفية التي دفعتنا إلى التوقف. في بعض الأحيان ، عبرت عقلي الحدود وأخذتني المناظر الطبيعية إلى تلك المروج الشاعرية في جبال الألب السويسرية. لكن لا ، كان جسدي لا يزال في خاليسكو ، وفكرة وجود هذه الأماكن الرائعة في المكسيك ملأتني بالبهجة.
شيئًا فشيئًا ، بدأت بعض المنازل تظهر على جانب الطريق ، في إشارة إلى أننا نقترب من الحضارة. قريباً نحن بالقرب من Ferrería de Tula.
لقد أعطينا منعطفًا جديدًا للخريطة والآن طريقنا متجه نحو تسلق صعب ، وتغيرنا إلى أقل سرعة ، وخفضنا رؤوسنا ، وركزنا ، وتنفسنا بعمق ... مرت الدقائق والمنحنيات ، حتى وصلنا أخيرًا إلى ممرنا الجبلي ، بالضبط حيث يوجد "الحجر المتوازن" المعروف ؛ صخرة مسطحة ، ترتكز على واحدة أكثر جولة ، تلعب في التوازن.
خواناكاتلان ، تابالبا والحجارة
وأخيراً بدأ العيد ، وهو طريق يتجه إلى أعماق غابة كثيفة. نقفز من الجذور ونتفادى الحجارة الحادة التي تهدد بتسطيح إطاراتنا. وصلنا بأمان وسليمة إلى مدينة جواناكاتلان ، في اللحظة التي بدأت فيها دراجتي تشتكي. توقفنا عند أول محل بقالة لتسليح أنفسنا بوجبة خفيفة طارئة ، وبالمناسبة ، أخذنا الرجل من المتجر إلى المنزل ، حيث كان زيت المحرك المتبقي من شاحنته هو الحل المؤقت لسلسلتي المزعجة.
مع كل شيء بالترتيب وقطع الغيار ، عاد طريقنا ، بعد العديد من اللفات ، إلى تابالبا ، لكن المسار لم يكن مباشرًا. من بعيد ، في وادٍ صافٍ ومتدحرج ، رأيت كتلًا هائلة من الصخور متناثرة في كل مكان. كانت الإجابة على سؤالي المتوقع بسيطة ، كانت حول ما يعرف بوادي الألغاز أو "الحجارة". هناك العديد من القصص والأساطير التي تتشابك حول هذا المكان الخاص. يتحدث الأكثر عمومية عن النيازك التي سقطت في هذه المرحلة منذ آلاف السنين ؛ أولئك الذين يفترضون ذلك ، يدعمون نظريتهم بحقيقة أن البيئة خالية من الغطاء النباتي ويجادلون بأنه لا يوجد عشب يمكن أن ينمو هنا. لكن هذا ليس ذا مصداقية كبيرة ، حيث يبدو للوهلة الأولى أن الرعي الشامل كان السبب الرئيسي للتصحر ، بما في ذلك قطع الأشجار الواضح. تقول نظرية أخرى أن الصخور كانت تحت الأرض حتى تم اكتشافها بسبب التعرية المائية. أكثر وجهة نظر مقصور على فئة معينة هي أن هذه الكتلة الحجرية لها خصائص نشطة وحتى صوفية. الحقيقة هي أنه مكان تم احتلاله منذ عصور ما قبل التاريخ وبعد ذلك من قبل بعض قبائل ما قبل الإسبان. أكد لنا بعض السكان المحليين أن هناك نقوشًا صخرية هنا كدليل على السكان القدامى ، لكن لم يتم الكشف عن هذه الذكريات.
بينما كنت أقوم بالدواسة ، كنت أتذوق تابالبا شارد تاماليس الشهير الذي تم التحدث عنه كثيرًا بالنسبة لي ، عندما كان القرار بالإجماع هو تركهم في وقت لاحق ومواصلة الدواسة. باختصار ، بعد تأجيل النزوة ، نحيط بالمدينة مرة أخرى ، لأنه في الأعلى لديك منظر لا مثيل له. بدون شك في كلام صديقي Chetto ، راكب دراجات من Guadalajara يعمل كمرشد في مغامراتي الشخصية في خاليسكو ، بدأت في تسلق الشوارع المرصوفة بالحصى. لقد بدت بلا نهاية ، ولكن بعد تعرق عدة مليليترات تحت شمس الظهيرة الحارقة ، رأينا المبنى الذي يقف فيه فندق ديل كونتري ، وفي الواقع من هناك ، على شرفة المطعم ، لديك منظور لا مثيل له للوادي والجبال من تابالبا ، وكذلك من سد النوجال ، وجهتنا التالية. بالعودة إلى الطريق الترابي ، فإن فجوة مثل ظهر الدودة لا تتوقف أبدًا عن الصعود والهبوط ، أخذتنا حول السد الذي تبلغ مساحته 30 هكتارًا. قبل العودة إلى المدينة بحوالي كيلومترين ونصف ، مررنا عبر أتاكو. يوجد في هذا المجتمع المجاور أول مؤسسة تابالبا ولا تزال هناك أنقاض المعبد الأول الذي تم بناؤه عام 1533. في المدينة ، التي يعني اسمها "مكان تولد المياه" ، يوجد منتجع صحي ، وهو الوحيد في المنطقة.
وهكذا انتهى فصلنا الأول في هذه المغامرة السحرية ، بالطبع ، مع نبات السلق في الوسط وقهوة مريحة ، ومشاهدة كيف تختبئ الشمس من الشرفة خلف الأسطح الحمراء.
Mazamitla
عندما وصلت إلى هنا توقفت عن الشعور بالذنب تجاه كل شيء يتعلق ببطاقتي البريدية الخيالية لجبال الألب. حسنًا ، في الواقع ، تُعرف مازاميتلا أيضًا باسم سويسرا المكسيكية ، على الرغم من أنها بالنسبة للبعض الآخر "عاصمة الجبال". يقع في قلب Sierra del Tigre ، على بعد ساعة ونصف فقط من مدينة Guadalajara ، وهو مكان ممتاز لمن يبحثون عن المغامرة ، ولكنه أيضًا مكان للاسترخاء والاستمتاع بتناغم الأشياء البسيطة.
بحثًا عن مكان لتناول الإفطار ، مشينا عدة مرات إلى وسط المدينة. تشبه الهندسة المعمارية بشكل عام تلك الموجودة في تابالبا ، حيث توجد منازل قديمة ذات أسقف من الطوب اللبن وخشب وشرفات وبوابات تضفي الظل على الأرصفة والشوارع المرصوفة بالحصى. ومع ذلك ، فإن Parroquia de San Cristóbal ، وأسلوبه الانتقائي ، بعيدان عما رأيناه من قبل.
عندما كانت الشمس تطل من خلال الأسطح الهندسية ، بدأ الشارع يفقد برودة الصباح واكتسح بعض الجيران الجزء الخاص بهم من الشارع. بدأت أكشاك الحرف اليدوية في الظهور على واجهات متاجر وسط المدينة. نحن نلقي نظرة خاطفة ونجد الفواكه والجبن والهلام والزعرور والتوت ومنتجات الألبان الطازجة مثل الزبدة والقشدة والبانيلا وميد أتول النموذجي. أخيرًا قررت تناول شاي الجوافة واستعدنا لما جئنا ، وهو ركوب الدراجات.
إبينشي غراندي ومانزانيلا دي لاباز
ترك المدينة ، وسلكنا الطريق إلى تامازولا. على بعد حوالي 4 أو 5 كيلومترات ، تبدأ فجوة في الجانب الأيمن ، وهذا هو السبيل للذهاب. على الرغم من وجود سيارات ، إلا أنه من الصعب العثور على واحدة ولفها يكاد يكون مثاليًا. يتميز هذا الطريق الترابي غير المألوف بعلامات تشير إلى الأميال والمنحنيات وحتى المعلومات السياحية. على بعد بضعة كيلومترات ، نعبر ممر لا بوينتي الجبلي ، على ارتفاع 2036 مترًا ، وبعد نزول طويل ، وصلنا إلى مجتمع إبينشي غراندي الصغير. لكن تقريبًا دون توقف ، نواصل بضع أمتار أخرى حيث يقع Epenche Grande Rural House في ضواحي المدينة ، وهو ملجأ للراحة والاستمتاع بوجبة جيدة. حديقة مليئة بالزهور والشجيرات تحيط بالمنزل الكبير ذي الطراز الريفي مع فناء داخلي يدعوك للاسترخاء والاستمتاع بصوت الطيور والرياح ، تحت ظلال أشجار الصنوبر الكبيرة والنسيم المنعش. ولكن حتى لا نشعر بالبرودة الشديدة أو نفقد خيط القصة ، عدنا إلى الدراجات. تهيمن المزارع والمزارع على المناظر الطبيعية. من وقت لآخر ، تصطف مزارع البطاطا على السهول وتنتشر تحت العين الساهرة للقمم العالية في سييرا ديل تيغري. كان الوقت في الظهيرة وتحت العجلات ، كان الظل خاليًا ، وكانت الشمس تتساقط وبدا أن الهواء لا يهب. الطريق الذي يكتسب أحيانًا لونًا أبيض يعكس الشمس بقوة لدرجة أن التجهم أصبح ثابتًا. وهكذا نواجه الممر الجبلي التالي ونعبر تل بيتاهايا الذي يبلغ ارتفاعه 2263 مترًا. لحسن الحظ ، يجب أن ينخفض كل شيء يرتفع ، لذا أصبح باقي الطريق أكثر إمتاعًا حتى Manzanilla de la Paz. بعد المرور بأول متجر صغير متاح وطلبوا أبرد شيء لديهم ، وبعض الشوارع المرصوفة بالحصى وغزت بالفعل الأعشاب الضارة ، قادونا إلى السد الصغير في المدينة ، حيث انتهزنا الفرصة للراحة في ظلال بعض الصفصاف ، حيث لا يزال لدينا وطريق طويل لنقطعه.
كانت الـ 6 كيلومترات التالية تتسلق تقريبًا ، لكنها كانت تستحق ذلك. وصلنا إلى نقطة بانورامية حيث امتدت سييرا ديل تيجري بأكملها تحت أحذيتنا. أصبح الطريق عبر مدن خاليسكو الآن له معنى آخر ، لأن رؤية ضخامة هذه الأراضي من هذا المنظور يكتسب سحرًا خاصًا به.
تركنا الفراغ وراءنا ، وحل محله مسار ممتع قادنا لعدة كيلومترات للغوص في أعماق غابة الصنوبر والبلوط محمية من بعض أشعة الضوء. تحت اللون الذهبي الذي يكتسبه الجو في ضوء المساء ، عدنا إلى الطريق في اتجاه Mazamitla ، بحثًا عن عشاء جيد.
أثناء التدحرج الصامت على الأسفلت ، قمت بمراجعة المناظر الطبيعية المختلفة ، الصعود والهبوط ، محاولًا التسجيل ودون فقدان التفاصيل ، الـ 70 كيلومترًا التي قمنا بركوبها لاستكشاف طرق خاليسكو.
مصدر: Unknown Mexico No. 373 / March 2008
