بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بروح المغامرة ، فإن البديل هو آلاف الكيلومترات من الشواطئ والبحيرات ومصبات الأنهار والحانات والشواطئ وأشجار المانغروف ؛ العديد منها غير مأهولة بالسكان ، وكثير منها عذراء أو تقريبًا ، والتي تصل إليها فجوات أو طرق ترابية تمثل تحديًا بحد ذاتها.
ساحل ولاية سونورا ، الذي يحتوي على 10٪ من الساحل الوطني ، هو موطن لـ 100 "أرض رطبة ساحلية" ، وهو الاسم الذي يطلق عليه اليوم المسطحات المائية التي تتشكل بجوار البحر. من بين مئات من مصبات الأنهار والبحيرات ذات الثروات البيئية العظيمة التي تم الحفاظ عليها في حالة طبيعية وبعيدة عن الحضارة ، كان Estero del Soldado من أكثر الأماكن التي نوصي بها نظرًا لأهميتها وموقعها.
غادرنا Guaymas على دراجاتنا وسلكنا الطريق السريع الوطني رقم. 15 باتجاه هيرموسيلو ، بين المقطورات والشاحنات ، وسط مناخ صحراوي حارق. في ذلك الوقت ، ما زلت لا أفهم إلى أي مدى يمكن أن تكون الأراضي الرطبة الساحلية مميزة وكم كنت على استعداد لعيش مغامرة العيش هذه - مع زوجتي وكلبي - فقط مما تقدمه الطبيعة.
للحظة شعرت بالحاجة إلى الابتعاد عن المدينة لمواجهة الطقوس المقدسة المتمثلة في احتساء مشروب بارد تحت مروحة ، والنوم على قصف الأمواج الناعم ، بعيدًا عن غرفة الفندق الرائعة. لحسن الحظ ، تابعت وبمجرد أن تركنا الطريق السريع في اتجاه سان كارلوس ووصلنا إلى الطريق الترابي - أمام مجمعات بيلار السكنية - بدأت الأمور تتغير ، وتركت أصوات المحركات والحضارة وراءنا ، وفجأة شعرت بذلك عليك حقًا أن تستمع لتتمكن من الاستماع ؛ تقل الحركة وتتخذ إيقاعًا متناسقًا. بمجرد الوصول ، لم يعد لدي أي شك.
يعتبر Estero del Soldado ملاذًا للحياة. بدا الشعور بالوجود في مكان منعزل تمامًا ، على بعد بضعة كيلومترات فقط من أحد أكثر الطرق ازدحامًا في البلاد ، أمرًا غير محتمل ورائع.
عندما وصلنا إلى الشاطئ بحثنا عن موقع تخييم مع مراعاة الحاجة لمياه الشرب ، والتي بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، تعني جالون واحد للفرد في اليوم (4.4 لتر). أخيرًا ، قررنا النقطة الشرقية بجوار مصب المصب ، حيث يفتح بحر كورتيز طريقه ، وهذا أحد أفضل المداخل ، لأنه على عكس الغطاء النباتي النموذجي للولاية ، فإن المصب محاط بأشجار القرم الكثيفة والنتائج يتعذر الوصول إليه تمامًا.
بالنسبة لكلابنا ولنا ، أصبح مصب المصب واحة في وسط الصحراء. يبقى الماء في درجة حرارة باردة على الرغم من وجود عمق أقصى يبلغ متر واحد ، بين التغيير المستمر للمد والجزر. في الظهيرة ، كانت الحركة الوحيدة هي حركتنا ، حيث انتهينا من إنشاء المخيم ، لأنه مع ارتفاع درجة الحرارة ، في ذلك الوقت ، كل شيء باقٍ ما عدا الحرارة. هذا هو الوقت المناسب للاستلقاء تحت ظل المظلة والراحة أو قراءة كتاب جيد ، خاصة إذا اتبعت مثال الحيوانات عند حفر حفرة ، لأن داخل الرمال يكون أكثر برودة.
مع مرور فترة الظهيرة ، تستجمع الرياح قوتها حتى لا تدحض الشهرة التي اكتسبها سكان خليج كاليفورنيا: فهي تنعش من الحرارة الشديدة وتنظف هواء البعوض ، أما إذا ارتفعت السرعة فإنها ترفع الرمال ، الأمر الذي قد يكون مزعجًا على وجه الخصوص. إذا كنت لا تحب تتبيل طعامك به.
غروب الشمس يجلب معه حركة جوية: مالك الحزين وطيور النورس والبجع التي تطير من مكان إلى آخر. مع تغير المد ، فإن حركة الأسماك تحول المصب إلى سوق كامل. في نهاية اليوم ، تتوقف الرياح عن هبوبها ويصبح الهدوء مطلقًا. هذه هي اللحظة التي يهاجم فيها البعوض ولكن الطارد الجيد يبقيهم بعيدًا.
يصبح Twilight أحد أروع لحظات اليوم ، حيث ربما تكون غروب الشمس هذه قبالة ساحل Sonoran هي الأكثر إثارة التي رأيتها على الإطلاق. الصمت ، الذي يصبح فجأة كليًا ، يجهز الظلام. تتحول السماء إلى قماش مرصع بالنجوم ؛ في الليلة الأولى شعرنا وكأننا في قبة سماوية.
تألق الأبراج شيء سحري ؛ يبدو أننا نقف أمام الكون. ولكن يبدو أيضًا أنه عند أقدامنا ، بين المياه ، عندما تنتج العوالق (نوع معين من العوالق ذات الخصائص المضيئة التي تثيرها الحركة) فسفورة بلاتينية تتنافس مع النجوم.
نار وسمكة جيدة لتناول العشاء على الفحم ؛ طعام شهي حقيقي ، هدية من البحر ، لاستعادة الطاقة المفقودة. ظلمة مطلقة وسط صمت رائع ويعتقد المرء أن المصب يكمن أخيرًا ، لكن الحقيقة أنه لا يفعل ذلك أبدًا. غادرت الطيور للعودة في الصباح ، لكن وفرة الحيوانات تحت الماء تبدأ أنشطتها.
عند الفجر ، يستقبل المصب زيارة الصيادين من مجتمع إمبالمي وبعض السياح الذين يستغلون لحظة السكون هذه. كما يخبرنا "بوب مارلين" ، حيث يطلق على نفسه اسم صياد محترف من ولاية أريزونا - مكرس لجلب مجموعات من الصيادين الأمريكيين - يعتبر المصب أحد أفضل الأماكن لصيد الأسماك في خليج كاليفورنيا بأكمله ، على الرغم من الزوار قليلون لدرجة أنهم لا يغيرون من هدوء المكان.
لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً بالنسبة لنا لتكوين صداقات مع الصيادين المحليين. إنهم بسيطون وودودون ، ويخبروننا بحكايات أعالي البحار ويدعوننا إلى الحلزون وبعض الأسماك وحتى "الكاجوامانتا" ، وهو طبق نموذجي للمنطقة يحمل جميع أنواع المأكولات البحرية.
تمر الأيام تقريبًا دون أن ندرك ذلك ، ولكن مع كل يوم يمر نشعر بمزيد من الحيوية والتكامل. نسافر عبر مصب النهر في قوارب الكاياك وندخل غابات المانغروف لنتعرف على النظام المعقد الذي تتعايش فيه الطيور والراكون والثعالب والقوارض وبعض أنواع الثعابين. تنوع الطيور المهاجرة في هذا النظام البيئي واسع النطاق لدرجة أن الأمر يتطلب خبيرًا للتعرف عليها.
نحن نصطاد ونسبح في البحر ، أحيانًا مع مفاجأة الزيارة ، دائمًا ما تكون غير ضارة ولكنها أحيانًا "مفاجئة" ، مثل تلك التي يحدثها الدلفين الذي جاء نحونا بسرعة عالية ، للتوقف في مساراته على بعد نصف متر فقط من أجسادنا ؛ لقد "تعرف" علينا ، على نحو ما ، واستدار ، وتركنا في حالة من الذهول.
اختبرنا قدرتنا على التحمل من خلال تسلق الجبال التي فصلتنا عن خليج باكوتشيبامبو. صعدنا بالدراجة لأعلى ولأسفل وعبر المسطحات الملحية والبرك المهجورة ، بينما سقطت أشعة الشمس على أكتافنا مثل الإبر الساخنة.
لبضعة أيام كان التزامنا الوحيد بالحياة هو البقاء على قيد الحياة والتفكير في هذه الجنة ؛ املأنا بالسكون ، سافر وادخل إلى عالم لا يمكن إدراكه للعين والأذن إلا في معالمه العريضة ، ولكن هذا موجود ، في انتظار انتباهنا للكشف عن نفسه ، وكشف أننا يمكن أن نكون جزءًا من بعضنا البعض ، إذا لم نزعج ، إذا دمرنا أنفسنا ، إذا كنا نحترمه.
