على ضفاف هذا النهر العظيم من المياه الزرقاء الفيروزية ، وهي نتاج المعادن الجيرية المذابة فيها ، تعيش العديد من مجتمعات تسيلتال الأصلية. هنا تحدث قصتنا ...
ركزت رحلتك على ثلاثة من هذه المجتمعات التي تتألق بثروتها الطبيعية والثقافية: سان جيرونيمو توليجا وسان ماركوس وجولتوليجا. تم تأسيسها من قبل Tzeltals من Bachajón و Chilón و Yajalón وأماكن أخرى ، الذين بحثوا عن أرض للزراعة وتربية حيواناتهم والاستقرار مع أسرهم ، وجدوا المكان المثالي للعيش على ضفة النهر. يمكن القول أن الثلاثة هم من السكان الشباب ، منذ أن تأسسوا من عام 1948 ، وليسوا التاريخ الثقافي لشعبها الذي يعود إلى العصور القديمة.
سان جيرونيمو توليجا ، حيث يغني الماء
قبل ثلاث سنوات فقط ، كان الوصول إلى هذه المنطقة من بالينكي يستغرق ما يقرب من ساعتين ، لأن الطريق الذي كان من المفترض نظريًا أن يربط مجتمعات الغابة بالطريق السريع الحدودي الجنوبي ، في منتصف منحنى ، أصبح طريقًا ترابيًا متعرجًا. تم تقليص الرحلة حاليًا إلى ساعة واحدة بفضل حقيقة أن الطريق قد تم تعبيده ولا توجد سوى بضعة كيلومترات من الفجوة بين نقطة الانعطاف في Crucero Piñal إلى San Jerónimo.
إنه لأمر محزن أن نرى أن ما كان ذات يوم غابة جامحة ، تحول اليوم إلى مراعي. يتعافى المرء فقط عندما يرى أن المجتمعات لا تزال تحافظ ، وتتوج قراها ، الجبال التي تنفجر بالحياة. الملاجئ التي ظلت غابة ، ربما بسبب طبيعتها المقدسة كجبال حية ، أو بسبب صعوبة زراعتها ، أو بسبب مزيج من الاثنين. هذه الجبال هي موطن لآلاف الأنواع الحيوانية مثل قرد ساراهواتو ، وجاكوار ، وثعبان ناوياكا المخيف ، وتبيزكوينكل ، والتي عادة ما يصطادها الناس للحصول على الطعام. هناك أيضًا أشجار عملاقة مثل الشيكل والسيبا والماهوجني والنمل ، وهي الشجرة الأخيرة التي تُصنع منها الماريمبا. يذهب Tzeltals إلى الجبال للبحث عن الخضار البرية وجمعها مثل chapay ، وهي ثمرة نخيل شائك ، والتي تشكل ، جنبًا إلى جنب مع التورتيلا والفاصوليا والأرز والقهوة وبيض الدجاج ، أساس نظامهم الغذائي.
الوصول إلى سان جيرونيمو ...
وصلنا ليلًا عندما كانت السمفونية الليلية الرائعة ، دائمًا جديدة وغير مكتملة ، قد تقدمت بالفعل. الآلاف من الصراصير النقيق يخلق لحنًا يتقدم في موجات غير متوقعة. يسمع خلف الضفادع ، فهم يحبون الجهير العنيد ، والغناء بصوت عميق وإيقاع خامل. فجأة ، مثل عازف منفرد ممسوس ، يُسمع هدير ساراهواتو القوي.
سان جيرونيمو هو مجتمع يضم أماكن ذات جمال طبيعي مثير للإعجاب تدعو إلى التأمل الدؤوب أثناء الاستماع إلى أغنية الماء المريحة. تقع شلالات توليجا على بعد 200 متر فقط من الساحة الرئيسية. للوصول إليهم ، يجب عليك عبور بحيرة صغيرة تخدم ، الآن بعد أن ضغطت الحرارة ، كنقطة التقاء للأشخاص من جميع الأعمار. يأتي تاتيكتيك (كبار السن في المجتمع) للاستحمام بعد عملهم في الحقول ؛ يصل الأطفال والشباب أيضًا وهم غير مدركين تمامًا للقيود المفروضة على أولئك الذين يعيشون في المدينة والذين يتعين عليهم البقاء في المنزل ؛ تذهب النساء لغسل الملابس. والجميع يعيش معًا مستمتعين بنضارة الماء. في منتصف الربيع ، عندما يكون النهر عند مستوى منخفض ، من الممكن عبور حاجز الأشجار شبه المائية ، الترامبولين المرتجل للشباب ، والنزول عبر الشلالات الزرقاء والبيضاء الجميلة.
بيثاني فولز
على بعد كيلومتر واحد تقريبًا من سان جيرونيمو ، عبر العديد من المراعي المليئة بالقراد التي كانت في أجسامنا تسعى جاهدة لتلائم الأماكن التي نادرًا ما تضربنا فيها الشمس ، توجد هذه الشلالات. إنها عينة مما يجب أن تكون عليه أجوا أزول - عدة كيلومترات أسفل مجرى النهر - قبل الغزو السياحي. هنا تندمج المياه الزرقاء لنهر توليجا مع المياه الباردة لجدول معروف باسم كانكانجا (النهر الأصفر) ، والذي يتم الحصول على لونه الذهبي من الطحالب التي تولد على الصخور البيضاء في القاع ، والتي تلامس يتحول وهج الشمس إلى عنبر كثيف. في هذه الجنة ، حيث يسود الهدوء ، لا يزال بإمكانك رؤية أزواج من الطوقان تلوح بالصراخ ومناقيرها الثقيلة في الهواء ، بينما تسبح في البرك العميقة حيث تستقر المياه قبل سقوطها الذي لا يمكن علاجه.
الجسر الطبيعي
إنه موقع آخر لا يمكن تفويته في هذه الاتجاهات. هنا تشق قوة توليجا طريقها عبر جبل ، يمكنك من قمته رؤية النهر الذي يهاجم جدرانه للدخول إليه من جهة ، ومن جهة أخرى ، الماء الذي يخرج بهدوء واضح من كهف يتبع مجراه . للوصول إلى الكهف ، نزلنا من المنحدر الحاد للتل ، وبعد الغوص المنعش ، كرسنا أنفسنا للإعجاب بالمكان. من الأسفل ، يكون المنظر غامضًا كما هو الحال من الأعلى ، حيث لا يمكن للمرء أن يتصور كيف تم تشكيل نفق من خلال هذه الكتلة من الصخور والفرشاة.
بالعودة إلى سان جيرونيمو ، انتظرنا في منزل نانتيك مارغريتا طبق من الفاصوليا الطرية مع تشاباي ، مصحوبة برقائق التورتيلا الطازجة. إن nantik (وهو مصطلح يعني "أم الجميع" ، يُعطى للمرأة من قبل المجتمع لسنها ومزاياها) هي امرأة طيبة ومبتسمة ، بالإضافة إلى أنها قوية وذكية ، وقد استضافتنا بلطف في منزلها.
سان ماركوس
إذا أخذنا هذه المنطقة الصغيرة المكونة من ثلاث مجتمعات كما لو كانت تسكن جسم النهر ، فستكون سان ماركوس تحت أقدامهم. للوصول إلى هناك ، نسلك نفس الطريق الترابية المؤدية إلى San Jerónimo من Crucero Piñal متجهة شمالًا ، وعلى بعد 12 كيلومترًا فقط نصل إلى المجتمع. إنها مزرعة أصغر بكثير من سان جيرونيمو ، ربما لهذا السبب يُنظر إلى طابع المكان وبيئته بشكل أكثر اندماجًا في الطبيعة المحيطة.
تحتوي المنازل على أسيجة سياج منمقة أمام ساحاتها الأمامية حيث تتسلل الحيوانات الأليفة. أفضل أصدقاء الإنسان هم الدجاج والديك الرومي والخنازير التي تتجول بحرية في الشوارع والمنازل.
برفقة مرشدينا وأصدقائنا الذين لا يكلون ، أندريس وسيرجيو ، ذهبنا لاكتشاف أسرارهم بدءًا من الشلالات. في هذا الجزء يزداد تدفقه بشكل كبير حتى يصل عرضه إلى أكثر من 30 مترًا ، مما يعقد الوصول إلى الشلالات. للوصول إلى هذه النقطة ، اضطررنا إلى تجاوزها وفي بعض المناسبات كان على وشك جر أكثر من واحد ، لكن المشهد الذي كان ينتظرنا كان يستحق العناء.
أمام تكوين صخري ضخم منحوت بعناية بالمياه ، لمحاكاة الخطوط العريضة لهرم المايا الذي يلتهمه الجبل ، هو أكبر شلال في المنطقة. يندفع بقوة من المرتفعات ويخلق شعارًا جعل غطسنا في البرك التي تسبق الشلال تجربة متجددة للقيام بالعودة الصعبة عبر النهر.
لإنهاء زيارتنا إلى سان ماركوس ، نذهب إلى حيث يولد الربيع. الرحلة القصيرة من المجتمع تمر عبر مجرى تصطف على جانبيه حلزون النهر المعروف باسم بوي ، والذي عادة ما يطبخه الناس بأوراق الشجر. محميًا بقباب عضوية عملاقة توفر ظلًا رطبًا ومزينًا بأزهار مثل بساتين الفاكهة والبروميلياد ونباتات أخرى تظهر جذورًا هوائية طويلة جدًا تمتد من المرتفعات إلى الأرض ، نصل إلى المكان الذي ينبع فيه الماء. هناك أعلى شجرة رأيناها ، سيبا ضخمة يبلغ طولها حوالي 45 مترًا ، والتي لا تتطلب فقط الاحترام لحجمها الهائل ، ولكن أيضًا للأشواك المخروطية المدببة على جذعها.
Joltulijá ، الأصل
Joltulijá (رأس نهر الأرانب) هو المكان الذي يولد فيه مصدر الحياة الذي يحافظ على جوهر مجموعات Tzeltal التي نزورها: نهر توليجا. تقع على بعد حوالي 12 كيلومترًا جنوب Crucero Piñal ، ومثل سان ماركوس ، إنها مدينة صغيرة تمكنت من الحفاظ على توازنها مع الطبيعة. ميدانها المركزي مزين بثلاثة آثار للطبيعة ، وبعض أشجار السيبا التي توفر ظلها المنعش للزائر.
من أجل الحصول على حرية الوصول إلى المجتمع ، من الضروري الذهاب إلى السلطات ، tatiketik الرئيسي ، لطلب الإذن. بمساعدة أندريس ، الذي عمل كمترجم لدينا لأن الناس يتحدثون القليل من الإسبانية ، ذهبنا مع تاتيك مانويل جوميز ، أحد المؤسسين ، الذي منحنا الإذن بحرارة ، ودعانا لمرافقته أثناء عمله وأخبرنا عن المناسبة في أنه تم القبض عليه من قبل السلطات التقليدية لإنتاجه فاخر (خمور قصب) ، وعقوبته بقي مقيدًا ليوم كامل بأعلى شجرة.
من وسط المجتمع ، يقع المكان الذي ولد فيه النهر على بعد حوالي كيلومتر واحد ، وعبور العديد من حقول الذرة وقطع الأراضي في الأراضي الخصبة للشاطئ. وفجأة تنتهي قطع الأرض بجوار الجبل حيث يُمنع قطع الجبل والسباحة في المكان الذي تجري فيه المياه. وهكذا بين الأشجار والصخور والصمت يفتح الجبل فمه الصغير ليسمح للماء بالهروب من أعماق أحشائه. من المدهش للغاية أن نرى أن مثل هذا الافتتاح المتواضع يؤدي إلى مثل هذا النهر المهيب. يوجد فوق الفم مزار به صليب حيث يقيم الناس احتفالاتهم ، مما يضفي لمسة سحرية ودينية على مثل هذا المكان المتواضع.
على بعد خطوات قليلة من الأصل ، تفتح البحيرات المجتمعية على مجرى النهر. هذه البحيرات المغطاة بالسجاد بالنباتات المائية التي تزين قاعها وضفافها ، لها سحر خاص لا يوجد في اتجاه مجرى النهر. السائل واضح بشكل رائع يسمح لك برؤية القاع من أي زاوية تنظر إليه بغض النظر عن العمق. اللون الأزرق الفيروزي المميز للنهر أقل ، لكنه ممزوج بجميع أنواع الفروق الدقيقة المخضرة النموذجية للنباتات والصخور في الأرض.
وهكذا نتوج رؤيتنا لمنطقة تسيلتال الجميلة لنهر توليجا ، حيث لا تزال روح القلب والطبيعة تقاوم الوقت ، مثل نشيد الماء الأبدي وأوراق الشجر الدائمة.
التزلتالس
إنهم شعب قاوم قرونًا ، وحافظ على لغته وثقافته على قيد الحياة ، في دينامية وتحول دائمين ، يناضل بين التقاليد الموروثة ووعود الحداثة والتقدم. تعودنا أصولها إلى حضارة المايا القديمة ، على الرغم من أنه من الممكن أيضًا إلقاء نظرة خاطفة على لغتهم - محملة بإشارات ثابتة إلى القلب كمصدر للشخصية والحكمة - تأثير طفيف من الناواتل. قال لنا ماركوس ، نائب مدير مدرسة سان جيرونيمو الثانوية بفخر: "نحن أحفاد المايا ، على الرغم من أنهم يتمتعون بمستوى عالٍ من الوعي ، ليس مثلنا". وبالتالي تمجيد تلك الرؤية المتمثلة في التبجيل المثالي إلى حد ما الذي لدى الكثير منا تجاه المايا.
المصدر: Unknown Mexico No. 366 / August 2007
