للوصول إلى Tecolutla ، عن طريق الطريق رقم. 129 عليك السفر لمسافة 500 كيلومتر تقريبًا ، عبر ولايتي Hidalgo و Puebla ، قبل الوصول إلى Poza Rica حيث تأخذ منعطفًا إلى Papantla أو الذهاب شمالًا ، إذا كنت تفضل الذهاب إلى Tuxpan.
هذه المرة غادرنا مكسيكو سيتي عند الفجر لأننا أردنا الوصول إلى الساحل في وقت الغداء.
يتم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة المليئة بالصنوبريات أثناء الرحلة ، ويوصى بها نهارًا لأن الضباب سيء السمعة في القسم الواقع بين Acaxochitlán و Huauchinango ، حيث توجد أيضًا أكشاك ريفية تبيع الخمور ومعلبات الفاكهة الإقليمية. بالمناسبة ، في ذروة سد نيكاكسا ، بالقرب من بلدة سان ميغيل ، تستحق بعض المساكن والمطاعم التوقف لتمديد ساقيك والاستمتاع بالمنظر الرائع.
ولكن ، نظرًا لأن وجهتنا هي وجهة أخرى ، فإننا نواصل السير على طول الطريق المتعرج ، ومنغمسين في الضباب وننزل بالفعل ، بعد مرور Xicotepec ، تتم ملاحظة مزارع الموز الواسعة. لم يمض وقت طويل قبل أن نجد بائعي موز الجنة المقلي أو الحلو أو المالح في الأعلى ، مما يرضي شهيتنا الأولية بنكهتهم الخاصة.
عند دخول بابانتلا ، التي تقع على بعد 43 كم غرب تيكولوتلا ، والتي أسسها التوتوناك في القرن الثاني عشر ، تشير اللافتة إلى أن موقع إل تاجين الأثري على بعد خمسة كيلومترات فقط ، وعلى الرغم من عدم تضمينه في خططنا إنه أمر مغر للغاية ، لذلك قمنا بتغيير المسار لرؤية هذه المدينة التي كانت موجودة في فترة ما قبل الإسبان والتي اكتُشفت بالصدفة في عام 1785 عندما كان مسؤول إسباني يبحث عن مزارع تبغ سرية.
تكريما لإله الرعد
عند الوصول ، في ساحة الوصول الواسعة إلى الموقع ، المحاطة بالمباني التجارية المليئة بالحرف اليدوية والملابس التقليدية من المنطقة ، يبدأ عرض Voladores de Papantla ، وهو أحد أكثر الطقوس لفتًا للنظر بين طقوس أمريكا الوسطى ، والتي ترتبط رمزيتها العلمانية مع عبادة الشمس وخصوبة الأرض. أولئك الذين يرون هذا الحفل لأول مرة يندهشون من جرأة الراقصين عندما يصعدون إلى قمة جذع مرتفع للغاية ومقيدين بالحبال حول خصورهم ينزلون في 13 دائرة ، مقلدين النسور أثناء الطيران ، حتى يلمسون الأرض بأقدامهم.
بعد الاستمتاع بهذه التجربة المروعة ، ولتوجيه أنفسنا نحو تخطيط المكان ، دخلنا إلى المتحف حيث يعمل النموذج التعليمي كدليل أولي. يشرحون أن الهندسة المعمارية لهذه المدينة الساحلية ، من أصل توتوناك ، تميزت بتركيبة ثابتة من ثلاثة عناصر ، المنحدرات ، أفاريز الكوات والأفاريز ، بالإضافة إلى الحنق المتدرج. كما يسلطون الضوء على أهمية لعبة الكرة ، وهي رياضة طقسية ، حيث تم اكتشاف 17 حقلاً هناك.
نفقد الوقت عندما نسير بين المباني الغريبة المنتشرة على مساحة 1.5 كيلومتر مربع ، والتي كانت تشغلها في الغالب المعابد أو المذابح أو القصور ، وبالطبع نحن مفتونون بهرم الكوات الأصلي ، مع وجود 365 تجويفًا بلا شك في إشارة إلى السنة الشمسية وأفاريزها المتعددة ، وهي مختلفة جدًا عن الآثار الأخرى التي تعود إلى ما قبل الإسبان. تنتهي جولتنا فقط عندما يحذرون من الإغلاق التالي للمكان المشبع برائحة الفانيليا التي تباع باراتها للسياح.
نحو الساحل
يكاد يكون الظلام عند دخولنا Gutiérrez Zamora ، بالتوازي مع مصبات نهر Tecolutla ، نحو المدينة السياحية التي تحمل هذا الاسم. في فندق Playa "Juan el Pescador" ، ينتظرنا مالكه ، Juan Ramón Vargas ، رئيس رابطة الفنادق والموتيلات ، منذ الظهر ، وهو عاشق مخلص لموطنه الأصلي ودليل رائع لاستكشاف مناطق الجذب في المنطقة ، والمزيد ما وراء الشواطئ أو المطاعم التي لا حصر لها والتي تقدم أطباق شهية ، تعتمد على ثمار البحر.
على وجه التحديد ، لا شيء أفضل لتهدئة شره تلك الساعات من إرضاء الحنك بكوكتيل جمبري لذيذ وشرائح سمك مع صلصة الثوم ، مصحوبة بالخضروات ، بعد الاستقرار في غرفتنا المطلة على البحر. في وقت لاحق ، نتمشى في شوارع هذه المدينة الهادئة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8.500 نسمة ، في موسم الذروة يستوعب ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا العدد من السياح ، معظمهم من المواطنين ومن نفس الولاية ، وكذلك من المناطق المجاورة الأخرى ، مثل هيدالغو أو بويبلا أو تاماوليباس.
بالإضافة إلى ذلك ، يعقدون كل عام دورتين من البطولات الرياضية الرئيسية لصيد الأسماك في البلاد ، وهما سابالو وروبالو ، والتي يشارك فيها جزء كبير من سكان كل من تيكولوتلا وجوتيريز زامورا ، حيث يتحرك الصيادون مع قواربهم للمتسابقين ويعملون كأفضل المرشدين ، في حين تم ملء 1500 غرفة موزعة على حوالي 125 فندقًا ، معظمهم من الملاك المحليين ، وأكثر من مائة مطعم موجود فقط في منطقة الشاطئ. وبالمثل ، يخبروننا عن حدث سنوي آخر له أهمية كبيرة لهذه الفئة من السكان ، مهرجان جوز الهند ، حيث يتم تحضير أكبر جوز هند في العالم ، منذ العام الماضي فقط قاموا بمعالجة ستة آلاف جوز الهند و 2 طن من السكر ، من بين مكونات أخرى. لا شك أن كل احتفال يقدم أعذارًا جيدة للعودة إلى قرية الصيد هذه.
جنة الأمور
من سحر تيكولوتلا الشواطئ ذات الوصول العام ، حيث يوجد حوالي 15 كيلومترًا من الخط الساحلي المواجه للبحر المفتوح ، وعادة ما يكون مع موجات ناعمة ودافئة ، ما عدا أثناء هجمة الشمال. لكن المفاجأة الكبرى للمسافر هي مصبات نهر تيكولوتلا ، والتي ، حتى الفجر ، نستعد للسفر في قارب "باتاريتوس" الخاص بمضيفنا. بالمناسبة ، يرجع الاسم الجميل للقارب إلى اختيار أكبر أبنائه ، الذي أطلق عليه هذا الاسم عندما كان قد بدأ للتو في الحديث.
هناك ثلاثة مصبات الأنهار الأكثر زيارة ، El Silencio ، مع خمسة كيلومترات صالحة للملاحة ، خصبة في أشجار المانغروف وجمال لا يمكن سرده بالكلمات. ليس عبثًا اسم تلك المياه الراكدة ، لأنه عند إيقاف تشغيل المحرك ، يمكن سماع حتى أضعف صوت من الحشرات أو قطرات الندى التي تسقط ببطء من أعلى الأدغال. علاوة على ذلك ، نتجه نحو Estero de la Cruz ، لمسافة 25 كيلومترًا تقريبًا ، حيث غالبًا ما يتم صيد السنوك ، بينما يعبر مصب Naranjo ، الأكبر ، الذي يبلغ طوله حوالي 40 كم ، مزارع الماشية وبساتين البرتقال. إنه منظر ريفي ، مثالي لمشاهدة الطيور ، نرى طيور أبو منجل ، طائر الغاق ، الببغاوات ، الببغاوات ، الأسماك الحمراء ، النسور ، الصقور ، مالك الحزين أو البط من مختلف الأنواع. في الحقيقة ، يشجع السير عبر مصبات الأنهار التفاعل الكامل مع الطبيعة ، القادر على تهدئة كل عبء الإجهاد الناجم عن العاصمة العظيمة في صباح واحد.
في طريق العودة ، يأخذنا خوان رامون إلى حيث فرناندو مانزانو ، المعروف أكثر من قبل مواطنيه باسم "بابا تورتوغا" ، الذي كان ، على رأس مجموعة فيدا ميليناريا البيئية ، يخوض منذ سنوات معركة عنيدة لحماية السلاحف البحرية ، والتي يساعد منها للتكاثر والإفراج كل عام ما بين خمسة إلى ستة آلاف فقس من البيض المحلي بفضل خبرتهم الواسعة ، بدعم من العديد من المتطوعين وعائلاتهم ، في المشي لمسافات طويلة على طول الشواطئ المحيطة. وقبل مغادرتنا إلى كوستا سميرالدا ، قمنا بزيارة مصنع معالجة الفانيليا في جوتيريز زامورا ، الذي ينتمي إلى عائلة غايا منذ عام 1873 ، حيث شرحوا جميع الخطوات اللازمة للحصول على مستخلصات هذه الفاكهة العطرية أو المسكرات.
الطريق إلى بويرتو جاروتشو
يمتد ما يسمى بكوستا إزميرالدا على طول الطريق السريع باتجاه مدينة فيراكروز ، وهو طريق فخم به فنادق صغيرة وأكواخ وأماكن تخييم ومطاعم. توقفنا لفترة وجيزة في Iztirinchá ، أحد أكثر الشواطئ الموصى بها ، قبل وقت قصير من Barra de Palmas ، حيث يمكن ممارسة الصيد والراحة بسهولة. من هناك يذهب الطريق بعيدًا عن الساحل ، إلى سانتا آنا ، حيث نجد بعض المساكن والمغذيات البسيطة ، على الرغم من أنه في بالما سولا وكارديل حيث نجد مرة أخرى مجموعة متنوعة من المساكن. هناك نقوم بتحميل الوقود ويبدأ الطريق السريع المكون من أربعة حارات والذي يؤدي إلى الميناء ، على الرغم من أن أولئك الذين يرغبون في قضاء الليل على شاطئ هادئ يمكنهم التوجه إلى بوكا أندريا أو شاشالاكاس ، أحد أشهر الكثبان الرملية.
قهوة قوية ...
بمجرد دخولنا المدينة ، نذهب إلى مقهى La Parroquia التقليدي لتناول القهوة اللذيذة ، القوية جدًا ، على التراس المطل على الممشى الواسع. نحن في قلب ولاية فيراكروز الأكثر حيوية ، وهي واحدة من أغنى الدول في البلاد ، مليئة بصناعات النفط والنسيج والبيرة ، ومصانع السكر ، والأراضي الزراعية والماشية المنتجة ، التي شهدت طفرة كبيرة في الحقبة الاستعمارية عندما كان أسطول غادرت إسبانيا الجديدة مينائها في اتجاه خليج هافانا ، بسفن محملة بالذهب والفضة وأي نوع من المنتجات التي يطمع بها التاج الإسباني.
وصف ألكسندر دي هومبولفت هذه المدينة في مقالته السياسية عن مملكة إسبانيا الجديدة بأنها "جميلة ومبنية بشكل منتظم للغاية". وفي ذلك الوقت كانت تعتبر "البوابة الرئيسية للمكسيك" ، والتي تدفقت من خلالها ثروة هذه الأراضي الشاسعة إلى أوروبا ، حيث كانت الميناء الوحيد في الخليج الذي يسمح بسهولة الوصول إلى داخلها. يتم الحفاظ على هذه الشجاعة العلمانية في وسطها التاريخي ، حيث تمتزج ملاحظات ابن جاروتشو عند الغسق مع تلك الخاصة بـ دانزون بالتبني ، في البوابات المليئة بالسكان المحليين والسياح ، الذين لا نهاية لهم الليل. عند الفجر ، نستمتع بالممر الرائع أمام الفندق في بوكا ديل ريو ، وقبل مواصلة طريقنا جنوبًا ، نزور الأكواريوم ، وهو بلا شك أحد أفضل الأماكن في العالم ، مع العديد من الأنواع البحرية. إنه موقع أساسي لأي مسافر يحب الطبيعة.
نحو ألفارادو
نأخذ الطريق إلى الجنوب. نلقي نظرة على Laguna Mandinga ، التي لا تزال مطاعمها الواقعة على ضفاف النهر مغلقة ونواصل الذهاب إلى Antón Lizardo ، الذي يحافظ على طابع قرية صيد أصيلة.
على بعد حوالي 80 كم ، تنتظرنا ألفارادو ، وهي واحدة من أكثر الأماكن الخلابة في المنطقة ، وتتمتع بسمعة طيبة في تذوق الطعام ، لأنه من الممكن تناول أي نوع من المأكولات البحرية وأكثر أنواع الأسماك تنوعًا بأسعار سخيفة حقًا ، بجودة الذواقة .
قبل أن أعرف هذا المكان ، علمت به من أبيات الشاعر سلفادور فيفيس ، الذي وصفه بأنه "ميناء صغير ، قرية صيد تفوح منها رائحة المأكولات البحرية والتبغ والعرق. مزرعة بيضاء تمتد على طول الشاطئ وتطل على النهر. في الواقع ، كما لو كانت مجمدة في الوقت المناسب ، يحتفظ مركزها التاريخي بسلام غير عادي لمن هم مشغولون اليوم. البيوت البيضاء المهيبة ، ذات الممرات الواسعة والمظللة ، تحيط بالساحة المركزية ، حيث يبرز معبد الأبرشية والقصر البلدي الفخم. يكفي السير بضع أزقة على حدود الميناء ، مليئة بقوارب الصيد ، بعضها صدأ بالفعل والبعض الآخر على استعداد دائم للخروج إلى البحر ، لأن الصيد هو مصدر دخلهم الرئيسي ، لأن السياحة لم تكتشف بعد هذا المكان كما تستحق. . تجتمع بحيرة ألفارادو ونهر بابالوابان لتوفر لنا منظرًا طبيعيًا غير عادي.
بالطبع ، قبل مواصلة المسيرة ، نتناول أرزًا عصاريًا إلى التومبادا ، وهو نوع من نسخة ألفارادينا من الباييلا التقليدية ، ولكن المرق المحضر من المأكولات البحرية والأسماك ، وكذلك بعض الخبز المحمص الرائع من السلطعون. قليل من الأطعمة مثل هذا من حيث الجودة والكمية
اكتشاف الشواطئ
من هنا يمتد الطريق بين أحواض القصب الممتدة والشاحنات المحملة بالعشب الحلو التي تعبر باستمرار للمعالجة في المطاحن ، التي تنفث مداخنها خيطًا لا نهائيًا من الدخان البني ، وهو علامة على العمل المتواصل في مصانع السكر. يمكنك أن ترى في المسافة منطقة لوس توكستلاس الجبلية ، ولكن بما أننا نريد أن نعرف قدر الإمكان عن الشواطئ القريبة ، فبعد المرور عبر ليردو دي تيخادا وكابادا ، نتجه يسارًا على طول طريق ضيق ، والذي بعد أكثر من ساعة في الطريق ستأخذنا إلى مونتيبيو.
لكن قبل أن نكتشف لافتة صغيرة: "50 مترًا ، تورو برييتو". يربحنا الفضول ويدخلنا التراب نذهب إلى الشاطئ حيث نجد فقط معسكرًا بيئيًا ريفيًا وكهف القراصنة وبعض المطابخ غير المكلفة التي تفتح عند وصول العملاء العرضيين.
علاوة على ذلك ، يوجد شاطئ Roca Partida ، أحد تلك الأماكن التي تجعلك ترغب في البقاء إلى الأبد. هناك يقوم الصيادون بجولة تحت الكهف ، والتي ، وفقًا لما يشرحونه ، يمكن عبورها بالإبحار عند انخفاض المد.
مرة أخرى ، نعود إلى الطريق وعند الغسق تقريبًا نصل إلى شاطئ مونتيبيو ، حيث توجد العديد من الفنادق ودور الضيافة ، بالإضافة إلى زوجين من البالابا لتناول الطعام أمام البحر. الصمت رائع لدرجة أنه يمكن سماع موسيقى المنازل القليلة في القرية الصغيرة المجاورة على شرفة مكان الإقامة الذي اخترناه لقضاء الليل ، بينما نستمتع بإحصاء النجوم التي تتلألأ في قبو سماوي نظيف حيث لا يزال القمر الرائع يضيء.
نهاية الرحلة
لقد سألنا مدير الفندق عن أفضل السواحل التي يمكن أن نجدها قبل Catemaco واقترح شاطئ Playa Escondida و Hicacos. وهكذا ، غادرنا مبكرًا إلى مدينة السحرة الشهيرة ، على طول طريق ترابي ، وعرة جدًا ، ولا ننصح بالسفر ليلاً. ومع ذلك ، فإن الأمر يستحق القفزة ، لأنه بعد فترة وجيزة من العثور على الالتفاف إلى أول الشواطئ المذكورة أعلاه ، لم يذهب اسمها عبثًا ، حيث إنها زاوية رائعة في منتصف أي مكان ، مغمورة بالنباتات المورقة ، في لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال النزول على درج شديد الانحدار وغير منتظم ، أو عن طريق البحر عن طريق القوارب. في الحقيقة ، إنه مكان سحري ، حيث نود أن نغرق فيه وألا يتم إنقاذنا أبدًا.
لكن شهيتنا تلفت انتباهنا ونستمر في زيارة بلايا هيكاكوس ، وهي واحدة من الأماكن القليلة البكر تقريبًا حيث يوجد نزل سياحي بسيط ، وأيضًا مطعم صغير تديره عائلة ودودة ، وهي قادرة على إعداد واحدة من أكثر شرائح السمك عصارة التي تذوقناها على طول الطريق. بالمناسبة ، عندما سألناهم "ما إذا كان جديدًا" ، بدت الإجابة وكأنها مزحة ، "إنها ليست من اليوم ، ولكنها من بعد ظهر أمس".
انتهت الرحلة ، وإن لم يكن قبل تحميل البنزين في كاتيماكو ، حيث كانت لدينا الرغبة في العبور إلى جزيرة القرود ، أو زيارة إحدى ساحراتها. لكن الوقت حدد النغمة وبالتالي فُرضت العودة إلى مكسيكو سيتي ومع ذلك ، سمح لنا هذا الطريق بالدخول إلى أماكن غير متوقعة ، في مصبات الأنهار والشواطئ التي لا تزال لديها إمكانات هائلة لاكتشاف العديد من المسافرين ، في حب الجمال الطبيعي الذي لا يحصى في المكسيك.
