في مناسبات نادرة ، يأتي المكسيكيون بحثًا عن خصائص الينابيع الساخنة العلاجية.
سان خوسيه مانيالتيبيك ، أواكساكا ، هي مدينة لا تظهر على الخرائط السياحية ، ومع ذلك في أكتوبر 1997 ، انتشرت صور لهذا المكان حول العالم ، حيث كانت واحدة من النقاط التي تسبب فيها الإعصار بولينا في أكبر ضرر.
إنه لمن دواعي سرورنا حقًا أن نلاحظ من خلال وسائل الإعلام المصاعب التي مر بها ما يقرب من 1300 من سكان المكان ، أن نجد أنفسنا اليوم في مدينة مسالمة ، لكنها مليئة بالحياة ، حيث تضيع الذكريات السيئة في الوقت المناسب.
على الرغم من أن سان خوسيه مانيالتيبيك تقع في منطقة سياحية بارزة ، على بعد 15 كم فقط من بويرتو إسكونديدو ، متجهاً إلى بحيرتي مانيالتيبيك وتشاكاهوا ، وهما من المعالم الطبيعية التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح - وخاصة الأجانب الذين يحبون مشاهدة الطيور. إنها نقطة زيارة ، أو حتى خطوة إلزامية لمن يذهب إلى المواقع السياحية المذكورة.
ولدت الرغبة في زيارة المكان عندما ظهرت ، أثناء تواجدنا في بويرتو إسكونديدو ، التعليق على مرور إعصار بولينا عبر المنطقة ، ونتذكر فيضان نهر مانيالتيبيك فوق بلدة سان خوسيه ؛ لكن الرغبة زادت عندما علمنا أن سكانها قد تغلبوا على تلك الأزمة بطريقة مثالية.
للوهلة الأولى ، من الصعب تصديق أنه قبل عامين ، كانت العديد من المنازل التي نراها الآن مغمورة بالمياه بالكامل تقريبًا ، وحتى ، وفقًا للسكان المحليين ، فقد أكثر من 50 منزلاً بالكامل.
ما حدث ، بحسب مرشدنا ، ديميتريو غونزاليس ، الذي اضطر للمشاركة كعضو في اللجنة الصحية ، لري الجير والقيام بأنشطة أخرى للوقاية من الأوبئة ، هو أن نهر مانيالتيبيك ، الذي ينحدر من الجبال ويمر فقط على جانب واحد من سان خوسيه ، لم يكن كافياً توجيه كل المياه التي زادت من تدفقها عبر منحدرات مختلفة حتى تضاعف ، وكان الضفة التي تفصل النهر عن المدينة منخفضة للغاية ، وفاضت المياه ودمرت عدد كبير من المنازل. حتى عندما كانت مغطاة بالكامل بالمياه تقريبًا ، قاوم الأقوى ، ولكن حتى بعض هذه الثقوب تظهر ثقوبًا كبيرة سعى الماء من خلالها إلى الخروج.
يتابع ديميتريو: “لقد كانت حوالي ساعتين من الرعب ، مثل الساعة التاسعة ليلاً يوم 8 أكتوبر 1997. كان يوم الأربعاء. سيدة ، كان عليها أن تعيش كل شيء من سطح منزلها الصغير ، والتي كانت تخشى أن يأخذها النهر بعيدًا في أي لحظة ، كانت في حالة سيئة. يبدو أنه يتحسن ".
كان هذا هو الجزء غير السار الذي كان علينا أن نشاركه في هذه الرحلة ، ذكرى اقتراب الموت. لكن من ناحية أخرى ، يجب الاعتراف بقدرة السكان المحليين وحبهم لأرضهم. اليوم لا تزال هناك بعض العلامات على هذا المشروب المر. ما زلنا نجد هناك جزءًا من الآلات الثقيلة التي رفعت لوحًا أعلى بكثير ، لا يمكن رؤية خلفه سوى أسطح المنازل من النهر ؛ وهناك ، أعلى تل ، يمكنك أن ترى مجموعة من 103 منازل تم بناؤها لنقل الضحايا ، وهو مشروع تم تنفيذه بدعم من العديد من مجموعات الإغاثة.
تتبع سان خوسيه مانيالتيبيك الآن وتيرة حياتها الطبيعية والهادئة ، مع القليل من الحركة في شوارعها الترابية المجهزة جيدًا ، حيث يعمل سكانها خلال النهار في قطع الأراضي المجاورة حيث تُزرع الذرة والبابايا والكركديه والسمسم والفول السوداني. ينتقل البعض الآخر يوميًا إلى Puerto Escondido ، حيث يعملون كتجار أو مقدمي خدمات سياحية.
بعد أن شاركنا مع Manialtep في خبراتهم ، سواء الرعب أو إعادة الإعمار ، شرعنا في إنجاز مهمتنا الثانية: السفر في قاع النهر ، الآن بعد أن سمح لنا الهدوء ، حتى نصل إلى Atotonilco.
بحلول ذلك الوقت ، تكون الخيول التي ستأخذنا إلى وجهتنا التالية جاهزة. على سؤال صريح ، يجيب ديميتريو أن معظم الأشخاص الذين يزورونهم هم من السياح الأجانب الذين يرغبون في معرفة الجمال الطبيعي ، ونادرًا ما يأتي المكسيكيون بحثًا عن خصائص علاج الينابيع الساخنة. "حتى أن هناك من يأخذ أوعية الماء الخاصة بهم لأخذها كعلاج ، كما أوصوا بالعديد من الأمراض".
ركبنا خيولنا بالفعل ، بمجرد أن غادرنا المدينة ، أنزلنا اللوح الذي يحميها ونحن بالفعل نعبر النهر. أثناء مرورنا نرى الأطفال ينعشون أنفسهم والنساء يغسلن ؛ أبعد قليلاً ، بعض الماشية تشرب الماء. يشير ديميتريو إلى مدى اتساع النهر - ضعف ذلك ، من 40 إلى 80 مترًا - ويشير إلى parota ، وهي شجرة كبيرة جدًا وقوية من المنطقة الساحلية ، والتي ، كما يخبرنا ، ساعدت بجذورها القوية لتحويل المياه قليلاً ، مما يمنع الضرر من أن يصبح أسوأ. هنا نقوم بعمل أول ستة تقاطعات - أو درجات كما يسمونها - للانتقال من جانب واحد من النهر إلى الجانب الآخر.
في طريقنا ، وعند المرور ببعض الأسوار التي تحيط ببعض العقارات ، يوضح ديميتريو لنا أن أصحابها يزرعون عادة نوعين من الأشجار القوية جدًا على حافة أراضيهم لتعزيز أسوارهم: تلك التي يعرفونها باسم "البرازيل" و "كاكاهوانانو".
عند المرور عبر إحدى هذه الممرات المظللة على وجه التحديد ، تمكنا من رؤية جثة أفعى مجلسة ، بدون جرسها وبدون رأس ، والتي يستفيد منها دليلنا للتعليق على أنه يوجد في المناطق المحيطة أيضًا شعاب مرجانية وحيوان يشبه إلى حد بعيد حريش ، تُعرف باسم "الأيدي الأربعين" وهي سامة بشكل خاص ، لدرجة أنه إذا لم يتم تناول اللدغة بسرعة يمكن أن تسبب الوفاة.
مزيد من النهر يبدو وكأنه يغازل المنحدرات العالية ، متعرجًا عليها ؛ وهناك ، في مكان مرتفع جدًا ، نكتشف صخرة كبيرة يعطي شكلها اسمها إلى القمة التي أمامنا: تسمى "بيكو دي أغيلا". نواصل ركوب النشوة مع الكثير من العظمة والجمال ، وبينما نمر تحت بعض أشجار المكاهويت الضخمة ، يجب أن نرى بين فروعها عشًا من النمل الأبيض ، مبنيًا من الخشب المسحوق. هناك اكتشفنا أن هذه الأعشاش لاحقًا ستشغلها بعض الببغاوات الخضراء مثل تلك التي عبرت طريقنا في عدة مناسبات.
تقريبًا للوصول إلى وجهتنا ، بعد عبور الدرجتين الأخيرتين من النهر ، وكلها مياه نقية صافية ، بعضها صخري وبعضها الآخر ذو قيعان رملية ، لوحظ وضع غريب نوعًا ما. طوال الرحلة كانت حواسنا مليئة بالأخضر والعظمة ، ولكن في هذا المكان ، في منطقة غنية جدًا بالنباتات ، توجد في قلبها شجرة كبيرة تُعرف باسم "الفراولة" ، حيث تولد أغصانها تمامًا ، من corozo ". وهكذا ، يبلغ ارتفاعها ستة أمتار تقريبًا ، تولد شجرة مختلفة تمامًا من جذع يمتد جذعها وأغصانها إلى ارتفاع يصل إلى خمسة أو ستة أمتار ، وتندمج مع أغصان الشجرة التي تؤويها.
تقريبًا أمام معجزة الطبيعة هذه ، عبر النهر ، توجد المياه الحرارية لـ Atotonilco.
يوجد في هذا المكان ما بين ستة وثمانية منازل متناثرة على نطاق واسع ، مخبأة بين الغطاء النباتي ، وهناك ، على جانب تل ، تبرز صورة العذراء في غوادالوبي من بين المساحات الخضراء ، محمية في مكان مناسب.
على جانب واحد فقط ، على بعد أمتار قليلة ، يمكنك أن ترى كيف يتدفق نبع صغير بين الحجارة التي تودع مياهه في بركة ، حيث تتدفق المياه أيضًا ، وتم بناؤه بحيث يمكن للزوار الذين يريدون ذلك ويتحملون درجة حرارة الماء ، اغمر قدميك ويديك أو حتى جسمك كله كما يفعل البعض. من جانبنا ، بعد التهدئة في النهر ، قررنا أن نرتاح بغمر الأقدام والأيدي ، شيئًا فشيئًا ، في الماء الذي ترتفع فيه درجة الحرارة والذي ينبعث منه رائحة كبريتية قوية.
بعد فترة وجيزة ، أصبحنا مستعدين لتتبع خطواتنا ، والاستمتاع مرة أخرى بالتأمل في هذه الجمال الطبيعي ، والجبال والسهول الغنية بالنباتات والنضارة التي يوفرها لنا النهر في جميع الأوقات.
كان إجمالي الوقت الذي استغرقته منا هذه الجولة حوالي ست ساعات ، لذلك في طريق عودتنا إلى Puerto Escondido ، كان لا يزال لدينا الوقت لزيارة بحيرة Manialtepec.
وبارتياح كبير نجد أن المكان يحافظ على جماله وخدماته. يوجد على شاطئها بعض Palapas حيث يمكنك تناول الطعام بشكل رائع ويقدم المراكب قواربهم للقيام بممرات مختلفة ، مثل تلك التي فعلناها ، والتي تمكنا فيها من التحقق من أن غابات المانغروف لا تزال موطنًا للعديد من الأنواع ، مثل kingfishers ، النسور السوداء. والصيادين ، أنواع مختلفة من مالك الحزين - أبيض ، رمادي وأزرق - طائر الغاق ، البط الكندي ؛ اللقلق الذي يعشش في الجزر ، وأكثر من ذلك بكثير.
حتى ، وفقًا لما قالوه لنا ، في بحيرة تشاكاهوا الواقعة على بعد 50 كيلومترًا إلى الغرب ، استفاد منهم الإعصار ، لأنه فتح الممر بين البحيرة والبحر ، وأزال الطمي الذي تراكم لسنوات حتى أغلق ، كما يسمح بالتنظيف الدائم للبحيرة ويسهل النقل والتواصل للصيادين. الآن تم بناء لوح لمنع إنتاج السكر مرة أخرى قدر الإمكان.
كانت هذه نهاية يوم جميل شاركنا فيه ، من خلال الكلمة ، المعاناة التي ، بفضل القوة ، تمحى يومًا بعد يوم ، ومن خلال البصر والحواس ، الروعة التي هنا ، كما في العديد من الأماكن الأخرى ، لا تزال تقدم لنا المكسيك المجهولة.
إذا ذهبت إلى سان خوسيه مانيالتيبيك
اترك Puerto Escondido على الطريق السريع رقم. 200 نحو أكابولكو ، وعلى بعد 15 كم فقط من الأمام اتبع اللافتة المؤدية إلى سان خوسيه مانيالتيبيك ، على اليمين ، على طول طريق ترابي في حالة جيدة جدًا. بعد كيلومترين ستصل إلى وجهتك.
