بالتوازي مع البحر الكاريبي ، تمتد ريفييرا مايا لأكثر من 180 كم ، من بويرتو موريلوس إلى فيليبي كاريو بويرتو ، مجتمع مليء بالتاريخ والثروة الطبيعية ، حيث تتأكد حيوية وديمومة تقاليد سكانها في الحياة اليومية لسكانها. ثقافة قديمة.
دائمًا ما يجلب السفر عبر ولاية كوينتانا رو مفاجآت ، حتى لو توجهت إلى الشمال ، حيث يتضح الانفجار الديموغرافي والاستثمار المستمر في الفنادق أو مرافق الخدمة للزوار ، مما لو ذهبت إلى الجنوب مؤخرًا الاندماج في ريفييرا مايا ، ولكن في أراضيها ، لحسن الحظ ، لا تزال هناك مناطق كبيرة غير مستكشفة تقريبًا ، مع سياحة ذات تأثير منخفض ومع المجتمعات التي لا تزال تحافظ على تنظيمها الاجتماعي والإنتاجي ضمن المخططات التقليدية. بفضل هذا ، كان الطريق عبر منطقة المايا هذه مختلفًا تمامًا عن المسار الذي تم إنشاؤه مسبقًا من بويرتو موريلوس إلى تولوم ، وهو بلا شك أكثر عالمية.
الطريق يبدأ
ترحب بنا بلايا ديل كارمن عند غروب الشمس ، وبعد اختيار السيارة المثالية للتحرك على طول الطريق ، نبحث عن فندق حيث يمكننا قضاء الليلة الأولى ، لإعادة شحن بطارياتنا والمغادرة مبكرًا إلى فيليبي كاريلو بويرتو ، وجهتنا الرئيسية. اخترنا فندق Maroma ، الذي يحتوي على 57 غرفة فقط ، وهو نوع من الملاذ لضيوفه في وسط شاطئ منعزل. هناك ، من أجل حظنا في ليلة البدر هذه ، نشارك في تيمازكال ، وهو حمام ينقي الروح والجسد ، حيث يتم تشجيع الحضور خلال ساعة ونصف من الطقوس على مواجهة تقليد تتعمق جذوره في عادات المايا والأزتيك القدماء ، والسكان الأصليون لأمريكا الشمالية ، والثقافة المصرية.
وغني عن البيان أن أول شيء في الصباح نحن جاهزون لتحميل البنزين في منطقة بلايا ديل كارمن القريبة والمعروفة عالميًا على الرغم من عدم تجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة ، ورئيس بلدية سوليداريداد ، الأمر الذي يفرح البعض ويقلقهم. تتمتع سلطاتها بأعلى معدل نمو سكاني في المكسيك ، حوالي 23 ٪ سنويًا. نواصل هذه المرة ، على الرغم من سبب إنكارها ، فإننا نميل إلى التوقف عند إحدى النقاط المثيرة للاهتمام التي يتم الإعلان عنها على طول الطريق ، سواء كانت حديقة أثرية بيئية شهيرة في Xcaret أو Punta Venado ، وجهة مغامرة مع 800 هكتار من الغابة وأربعة كيلومترات من الشاطئ.
في الجزء الخلفي من الكهوف
نستسلم لفضول النزول إلى كهوف Kantun-Chi ، التي يعني اسمها "فم الحجر الأصفر" في المايا. هنا أربعة من الفجوات الصخرية الموجودة مفتوحة للجمهور ، الذين يمكنهم حتى السباحة في المياه الجوفية الصافية. الأول في الطريق هو Kantun Chi ، بينما يتبعه Sas ka leen Ha أو "المياه الشفافة". والثالث هو أوشيل ها أو "المياه القديمة" ، والرابع هو زاسيل ها أو "الماء الصافي" ، حيث تظهر أشعة الشمس بعد الظهر وهي تمر عبر ثقب طبيعي في الجزء العلوي منه ، وهو تنعكس على الماء ، مع تأثير فريد للضوء والظل.
يمر الوقت تقريبًا دون أن ندرك ذلك ، ونحن نسارع بخطواتنا للقيام بجولة في Grutaventura ، التي تتكون من اثنين من الفجوات الصخرية المتصلة بممرات مشكلة بشكل طبيعي ، طولها وعرضها وفير مع الهوابط والصواعد. قبل بضعة كيلومترات نرى الإعلان عن الكهوف الأخرى ، تلك الموجودة في أكتون تشين ، والتي التقينا بها بالفعل في رحلة سابقة. ومع ذلك ، نريد زيارة موقع تولوم الأثري ، وهو أمر أساسي في مسار الرحلة عبر المنطقة.
نتوقف لشرب ماء فواكه طازج في La Esperanza ، حيث يقترحون أن نتوجه إلى شواطئ Caleta de Solimán أو Punta Tulsayab الهادئة ، لكننا نواصل السير نحو الأنقاض ، على الرغم من وجود القليل من الرغبات للغطس.
تولوم أو "الفجر"
في الحقيقة ، إنها واحدة من تلك الأماكن التي لا يتعب المرء من زيارتها. لها سحر خاص ، بهياكلها الصعبة التي تواجه البحر ، والتي وفقًا للدراسات الأثرية الحديثة ، كانت ستشكل واحدة من مدن المايا الرئيسية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. في ذلك الوقت تم تحديده باسم "زما" ، المرتبط بكلمة المايا "الصباح" أو "الفجر" ، وهو أمر مفهوم لأن الموقع يقع في أعلى جزء من الساحل الشرقي ، حيث شروق الشمس في كل روعتها.
لذلك ، يبدو أن اسم تولوم حديث نسبيًا. تمت ترجمته إلى اللغة الإسبانية كـ "حاجز" أو "جدار" ، في إشارة واضحة إلى ذلك المحفوظ هنا. وعلى الرغم من أننا لم نتمكن من الاستمتاع بهذا الشروق الرائع ، إلا أننا انتظرنا حتى وقت الإغلاق لنتأمل الشفق ، بين ضخامة اللون الأزرق الداكن والمباني العلمانية ، غير منزعجين من هجوم قوى الطبيعة.
يحل الظلام ونعلم أنه من مدينة تولوم يضيق الطريق إلى مسارين فقط وبدون إضاءة حتى فيليبي كاريو بويرتو ، لذلك نتجه نحو الساحل على طول الطريق السريع Ruinas de Tulum-Boca Paila ، وعلى km 10 قررنا إنشاء أحد الفنادق البيئية التي تسبق محمية المحيط الحيوي Sian Ka'an. هناك ، بعد تذوق بعض الروبيان بالثوم اللذيذ ، والهامور المشوي والبيرة الباردة ، ننام. ومع ذلك ، مع دخول الضوء عند الفجر تقريبًا عبر النافذة المفتوحة ، المغطى فقط بحماية رقيقة ضد البعوض ، ننغمس في حمام الصباح على ذلك الشاطئ بمياه شفافة ودافئة مثل قلة أخرى.
نحو قلب المايا
في الطريق ، أدهشنا بعض الأثاث المصنوع من قصب السكر أو ليانا الذي قدمه الحرفيون أنفسهم في كوخ ريفي في ذروة Chumpón Cruise. إنهم يجسدون الإبداع المتأصل لدى السكان الأصليين في المنطقة ، الذين يجدون في الموارد الطبيعية طريقة منتجة لكسب عيشهم.
نحن لا نتأخر طويلاً ، لأن المرشدين المستقبليين ، منظمي الرحلات السياحية في Xiimbal ، ينتظروننا في مقر البلدية ، وهي وكالة مسؤولة عنها جيلمر أرويو ، وهو شاب يعشق منطقته ، وقد اقترح مع خبراء آخرين الانتشار والدفاع أيضًا عن مفهوم السياحة البيئية لمجتمع المايا وغابرييل تون كان ، الذي سيرافقنا خلال الجولة. لقد استدعوا المروجين المتحمسين للوجبة ، مثل عالم الأحياء أرتورو بايونا ، من Ecociencia و Proyecto Kantemó ، الذي يعتبر كهف الثعابين المعلقة ، خوليو موري ، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي ، وكارلوس ميد ، مدير مشروع Yaxche ، الذي يعتبر أنه "من خلال تشجيع السياحة البيئية لمجتمع المايا ، يتم تعزيز التنظيم التشاركي لسكان كل مكان ، مع أنشطة التبادل الثقافي التي يتم من خلالها تعزيز القيم الأصلية ، وتعزيز التنمية المستدامة للموارد الطبيعية ، وذلك بفضل يولدون فوائد مباشرة للسكان المحليين ". وبهذه الطريقة ، فإنهم يدعوننا لزيارة مجتمع Señor في اليوم التالي ، والذي يضم أكثر من ألفي نسمة بقليل يعمل كمركز متكامل في شمال البلدية ، وأنشطته الأساسية هي الزراعة وإنتاج الفاكهة والغابات والزراعة. تربية النحل.
في وقت لاحق ، نزور الأماكن ذات الأهمية التاريخية الكبرى ، وملاذ Talking Cross ، والمعبد الكاثوليكي القديم في Santa Cruz ، والسوق ، و Pila de los Azotes و House of Culture. لقد كان يومًا طويلًا ، وبما أن الجسم يطلب الراحة بالفعل ، بعد أن ننعش أنفسنا بمياه الكايا اللذيذة ونمنح أنفسنا بعض التحيات ، استقرنا في فندق Esquivel ، للاستمتاع بنوم مريح.
لبطل الجذور
في الطريق إلى Tihosuco ، على طول الطريق السريع 295 ، نتجه نحو Señor ، حيث سنشارك مع بعض سكانها تجارب الحياة اليومية وتقاليدهم وأطعمتهم النموذجية ، بدعوة من منظمي مشروع السياحة البيئية المجتمعية XYAAT. سبق أن أوضح لنا Meade أنه في المنطقة لا يزال معظم الناس يحافظون على الوحدات المنزلية كأساس للتنظيم الاجتماعي والإنتاجي ، وأن النواة المركزية للأنشطة هي إنتاج الغذاء للاستهلاك الذاتي ، في مكانين: المجال الرئيسي ، ميلبا ، على أرض قريبة من المدينة بها محاصيل موسمية مثل الذرة والفاصوليا والاسكواش والدرنات ، بينما يعمل الآخرون في الموقع ، حول المنزل ، حيث توجد الخضار وأشجار الفاكهة ، والدجاج و الخنازير.
أيضًا ، في بعض المنازل توجد بساتين نباتات طبية ، مثل المعالجين أو المعالجين الجيدين - الغالبية والنساء - والقابلات والمعالجون بالأعشاب ، وحتى السحرة ، وكلهم يحظون باحترام كبير لأن لديهم خلفية متجذرة في الحكمة شعبية من أسلافهم. ماريا فيسينتا إيك بالام واحدة من هؤلاء المعالجين الأصليين ، التي ترحب بنا في حديقتها المليئة بالنباتات العلاجية وتشرح خصائصها للعلاجات العشبية ، كل ذلك بلغة المايا ، التي نتمتع بها بصوتها الرقيق ، بينما ماركوس ، رئيس XYAAT ، ترجم ببطء.
ومن ثم يقترحون زيارة راوي الأساطير أو "العلامات" كما يقولون. وهكذا ، يخبرنا ماتيو كانتي ، وهو جالس في أرجوحته الشبكية ، في حضارة المايا القصص الخيالية لتأسيس سينور ومدى انتشار السحر هناك. في وقت لاحق ، قابلنا صانع آلات الإيقاع في المنطقة ، Aniceto Pool ، الذي يصنع بوم بوم أو تامبورا الذي يضيء المهرجانات الإقليمية باستخدام عدد قليل من الأدوات البسيطة. أخيرًا ، لتخفيف الحرارة ، هربنا لفترة من الوقت للسباحة في المياه الهادئة في Blue Lagoon ، على بعد ثلاثة كيلومترات فقط باتجاه بلدة Chancen Comandante. عندما عدنا ، عندها فقط ، علق مرشدو XYAAT بابتسامات مؤذية على وجود بعض التماسيح على البنوك ، لكنهم كانوا مروضين. لقد كانت بالتأكيد مزحة جيدة من المايا.
بحثا عن الثعابين
اقتربت نهاية الرحلة ، لكن زيارة Kantemó مفقودة للنزول إلى كهف الثعابين المعلقة. نحن نذهب مع عالم الأحياء أرتورو بايونا وجوليسا سانشيز ، اللذين يفضلان الحفاظ على التوقعات عند مواجهة شكوكنا. وهكذا ، على طريق على طول الطريق السريع 184 ، بعد مرور خوسيه ماريا موريلوس ، عند الوصول إلى دزيوتشي ، تقع قرية كانتيمو على بعد كيلومترين ، وهي قرية يتم فيها تنفيذ المشروع - بدعم من لجنة تنمية الشعوب الأصلية (CDI) و Ecociencia، AC.
نأخذ جولة قصيرة بالزورق عبر البحيرة ثم نسير في مسار تفسيري طوله خمسة كيلومترات لمراقبة الطيور المقيمة والمهاجرة. يجب أن ننتظر الغسق عندما يبدأ عدد لا يحصى من الخفافيش بالخروج من فم الكهف ، لحظة دقيقة للنزول إليه ، لأن الثعابين ، مصائد الفئران الملطخة ، تتخذ مواقعها لمهاجمتها ، الخارجة من التجاويف الجيرية في سقف الكهف. ويتدلى من الذيل ، ليلتقط الخفاش بحركة سريعة ويلف جسمه على الفور ليختنق ويهضمه ببطء. إنه مشهد مثير للإعجاب وفريد من نوعه ، تم اكتشافه مؤخرًا ، وأصبح عامل الجذب الرئيسي في برنامج السياحة البيئية المجتمعية الذي يديره السكان المحليون.
على الحرب
تقع تيهوسوكو على الحدود مع ولاية يوكاتان تقريبًا ، وهي مدينة لها تاريخ طويل ، ولكن مع عدد قليل من السكان اليوم ويبدو أن ذلك توقف في الوقت المناسب. هناك وصلنا لرؤية متحف Caste War الشهير ، والذي تم تثبيته في مبنى استعماري ينتمي وفقًا لبعض المؤرخين إلى الأسطوري Jacinto Pat.
يتكون المتحف من أربع غرف ، حيث يتم عرض اللوحات والصور والنسخ المتماثلة والنماذج والوثائق المتعلقة بالحركة الأصلية ضد الإسبان. توجد في الغرفة الأخيرة أسلحة ونماذج ووثائق تتعلق ببداية وتطور Caste War في منتصف القرن التاسع عشر ، بالإضافة إلى معلومات حول تأسيس Chan Santa Cruz. ومع ذلك ، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا الموقع هو النشاط السيئ السمعة الذي يعرضونه مع مجموعات مختلفة ، من دروس الغزل والتطريز ، للاستفادة من معرفة الخياطات القدامى ، إلى تلك الخاصة بالمطبخ التقليدي أو الرقصات الإقليمية ، من أجل الحفاظ على العادات بين الأجيال الجديدة. لقد قدموا لنا عينة من هذا في فترة ما بعد الظهيرة الممطرة ، ولكنها مليئة بالألوان بسبب التطريز الجميل للرقص huipiles الذي كان يرتديه الراقصون وأطباق المايا الغنية التي تذوقناها.
نهاية الطريق
قمنا برحلة طويلة من تيهوسوكو ، عبر مدينة بلد الوليد ، في ولاية يوكاتان ، مروراً بكوبا للوصول إلى تولوم. عدنا إلى نقطة البداية ، ولكن ليس قبل زيارة بويرتو أفينتوراس ، وهي منطقة إجازة وتطوير تجاري تم بناؤه حول المرسى الوحيد في ريفييرا مايا ، حيث يقدمون عرضًا رائعًا مع الدلافين. يوجد أيضًا المركز الثقافي والمتعدد الأديان ، وهو الوحيد من نوعه في المنطقة ، بالإضافة إلى CEDAM ، المتحف البحري. لقضاء الليلة ، عدنا إلى بلايا ديل كارمن ، حيث أمضينا الليلة الأخيرة من الرحلة في فندق لوس إيتزايس ، بعد تناول عشاء المأكولات البحرية في لا كاسا ديل أغوا - دون شك ، هذا الطريق يتركنا دائمًا راغبين في معرفة المزيد ، نعيد التأكيد على أن ريفييرا مايا تحافظ على العديد من الألغاز في أدغالها ، وفجواتها ، وكهوفها ، وسواحلها ، لتقدم دائمًا المكسيك اللامحدودة لاكتشافها.
قليلا من التاريخ
عند وصول المستعمرين الإسبان ، تم تقسيم عالم المايا في إقليم كوينتانا رو الحالي إلى أربع مشيخات أو مقاطعات من الشمال إلى الجنوب: إيكاب ، كوتشوا ، أويميل وتشاكتمال. في Cochua ، كانت هناك مدن تنتمي الآن إلى بلدية Felipe Carrillo Puerto ، مثل Chuyaxche و Polyuc و Kampocolche و Chunhuhub و Tabi والعاصمة التي كانت موجودة في ذلك الوقت في Tihosuco ، Jo'otsuuk سابقًا. أيضًا في Huaymil ، تُعرف بمقاعد المايا في باهيا ديل إسبريتو سانتو وفي ما يعرف الآن بمدينة فيليب كاريو بويرتو.
بقيادة الأسباني فرانسيسكو مونتيجو ، في عام 1544 تم احتلال هذه المنطقة ، لذلك كان السكان الأصليون خاضعين لنظام encomienda. استمر هذا خلال المستعمرة والاستقلال ، حتى 30 يوليو 1847 ، تمردوا في تيبيتش بقيادة سيسيليو تشي ، ولاحقًا من قبل جاسينتو بات وقادة محليين آخرين ، بداية حرب الطبقات التي استمرت لأكثر من 80 عامًا في طريق الحرب ضد المايا في شبه جزيرة يوكاتان. خلال هذه الفترة ، تم تأسيس Chan Santa Cruz ، مقرًا لـ Talking Cross ، الذي كان تاريخ عبادته مثيرًا للفضول: في عام 1848 José Ma. Barrera ، ابن إسباني وهندي من المايا ، رفع بين ذراعيه ، ورسم ثلاثة صلبان على شجرة ، و بمساعدة متحدث من بطنه ، أرسل رسائل إلى المتمردين لمواصلة قتالهم. مع مرور الوقت ، تم تحديد هذا الموقع باسم Chan Santa Cruz ، والذي سيُطلق عليه لاحقًا اسم Felipe Carrillo Puerto وسيصبح مقر البلدية.
مصدر: غير معروف المكسيك رقم 333 / تشرين الثاني 2004
